ちょっと待った。動きやすい格好という意味ではOKなんだけど、もう少し汚れてもいい格好のほうがいいぞ。今日は特別にコスモマーク入りのエプロン（非売品）を用意したから、これに着替えてくれたまえ。

よく覚えてたね。まず素材の話をすると、ボディはポリカーボネイトといって、RCがぶつかっても壊れにくいプラスチック素材なのだ。

そして、Yurikoが言うように、RCの場合は内側から塗装する。そうすると、塗装後に磨く手間もなくなるし、他のマシンとぶつかっても塗装がはがれずピカピカのまま、というわけだ。

例えばタイヤハウス（タイヤを収納するとこね）などは、成形のために不要な部分がくっついていることが多い。その部分には、普通は曲線バサミという小型のハサミを使うといいぞ。それに、後で使うんだけど、マスキングテープも用意しておこう。ボディカットや塗装に使う工具には、今まで使ってきた定規やカッター、ニッパーなども必要だ。

  

「事前に温めることでボディをカットしやすくする」ってなことは、RCをやってきた人のノウハウで、説明書にはそんなに詳しく書かれていない。１台つくるごとに１つ覚えるとして、10台作れば10個のノウハウが身に付く。“経験こそ力”ってことだ。

天候が大切だ。雨の日は論外だけど、風もないほうがいい。それと、スプレーって吹いてから５分もすると、もう触っても手につかないくらい即乾性なので、直射日光の下で吹くと吹いた所から乾燥しちゃってムラになる。だから日陰での作業も鉄則だ。

ピンポ～ン♪　Yurikoもわかってきたね。実はボディが冷えていると塗装のノリも悪いのだ。ま、女性の化粧といっしょだな。そうそう、吹きはじめると気がつくけど、意外に大きなホコリは多いので注意。こんなのがボディにつくと大変だ。

また、組み立て上、ボディには色を塗っちゃダメな部分があるので、マスキングテープを貼って色が付かないようにしておこう。

さっき、ボディは裏側から塗装するって言ったけど、別に表側を塗ってもいい。例えばボンネットの部分にわざとキズをつけて、そこにフデなどで塗装をすると、いかにも使い込んだようなシブ～い感じが出せるぞ。

とっておきのテクをもう一つ。ボディそのものを、目の粗いヤスリで削ってからクリアスプレーを掛けてみよう。実車のようなリアル感がぐーんと出てくるぞ。

また専用塗料は、小さい缶に入っていて１本で１台分しか塗れない。そこで、予備と透過防止のための下吹き用として、白や黄色といったものを用意するといい。

完全に乾燥したかどうかを見た目で判断するのは難しい。実は、乾燥度を見る業務用の機械なんてものがあるんだけど、普通は利用できないと思うので、乾燥のめやすを表にしてみた。

ステッカーの接着剤には、元々貼り直しができる性質がある。でも実際にはがすと、ステッカーが伸びてしまって、再び貼り付けられない。

そこで、ステッカーを貼る前にもう一回中性洗剤を使う。中性洗剤1：水２～３くらいの割合で薄めて、これをボディに塗っておくのだ。すると、塗装面がヌルヌルになり、ステッカーの接着剤が強く固定されないというわけ。

あとは、ステッカーを必要な位置に固定して１日置けばOK！　車のウィンドウフィルムを貼るのと同じ要領だ。ちなみに車の場合もシールなので、寒い環境では固くなって貼りにくいぞ。こちらは３０～４０℃に温めると柔らかくなるので、試してみよう。